modebeitrag

Au revoir.

2009-10-18T17:49:00.002+02:00

Etwas endet und etwas Neues beginnt --> modebeitrag.de

Ein Sprungbrett in die Zukunft – Der createurope Fashion Design Award geht in die zweite Runde.

2009-10-14T12:46:00.002+02:00

Für die meisten Nachwuchsdesigner führt der Weg zum eigenen etablierten Modelabel nicht selten über die Teilnahme an Designwettbewerben. Je nach Zielsetzung und Ausrichtung erweisen sich diese oftmals als Brücke zwischen Ausbildung und Grundstein zum ersten eigenen Unternehmen. Teilnamemöglichkeiten gibt es viele, die Kunst liegt darin, aus dem unüberschaubaren Wettbewebsangebot das passende Sprungbrett zur Verwirklichung der eigenen Vorstellungen zu finden.
Mit dem createurope Fashion Design Award pflanzte das Goethe-Institut in Zusammenarbeit mit EUNIC Berlin, der Gemeinschaft der europäischen Kulturinstitute in Berlin, im vergangenen Jahr ein weiteres Angebot in die Fashionaward-Landschaft. Erneut mit der Quelle GmbH als Hauptsponsor im Rücken und Dirk Schönberger, Kreativdirektor von Joop!, als Schirmherr geht der Wettbewerb in diesem Jahr in die zweite Runde.
Wie schon 2008 haben junge Designerinnen und Designer, sowie Modestudenten aus ganz Europa die Möglichkeit, sich innerhalb der viermonatigen Bewerbungsfrist auf einen der Förderpreise zu bewerben. Finanzielle Unterstützung versprechen die Preise nicht, sondern verfolgen vielmehr das ideelle Ziel, „die Kreativszene europaweit nachhaltig zu fördern und zu vernetzen“, heißt es im Pressetext.
So erwartet den Gewinner des „Best Upcoming Designer Awards“ das „Ein-Jahr-Berlin-Paket“: Neben 12 Monaten freier Unterkunft in Berlin, Coaching in Vertrieb, Marketing, Kommunikation und Einkauf auch die Präsentation auf Modemessen, Betreuung durch professionelle Modemacher in Berlin und auf Wunsch die Entwicklung einer eigenen Kollektion für die Quelle GmbH. Der „Best Avantgarde Award“ verspricht sechs Monate freie Unterkunft in Berlin. Der „Best Student Award“ prämiert den Werdegang eines Outfits – von der Skizze, über die Zeichnungen, Stoffproben, Farbmuster bis hin zum fertigen Modell – und ermöglicht dem Gewinner ein vier- bis sechsmonatiges Praktikum in den Abteilungen Design, Marketing, Werbung, Einkauf und Vertrieb bei der Quelle GmbH in Nürnberg. Zusätzlich vergibt das Publikum über ein Online-Voting den „Best Audience Award“, der ein dreimonatiges Praktikum in Village des Créateurs in Lyon umfasst, welches dem Gewinner bei der Entwicklung einer eigenen Kollektion unterstützen soll.
Darüber hinaus werden sämtliche Gewinnerkollektionen in Fotostrecken im Berliner BLANK Magazin präsentiert. Erstmals sind auch Interessierte aus Nordafrika und dem Nahen Osten eingeladen, sich an createurope zu beteiligen, um den „kreativen Austausch auch über europäische Grenzen hinweg anzuregen“, verrät der Pressetext. So genannte Kick-off Events, die an diversen Standorten Europas stattfinden, tragen ihren Teil dazu bei. Im März dieses Jahres z.B. wirkte createurope als Kooperationspartner beim Avantgarde Fashionfestival „Mados Infekcija“ in Vilnius, Lithuania, im Mai beim Modefestival FestiMode in Casablanca, Marocco, wo auch fünf Finalisten des letztjährigen createurope Awards die Gelegenheit hatten, ihre Kollektionen zu präsentieren.
Jüngstes Event ist die Eröffnung des createurope showrooms in Berlin, der Ende Mai mit einer Ausstellung der Arbeiten des dänischen Designers Ulrik Martin Larsen, eines der Finalisten von 2008, eröffnet wurde.
Dass der createurope Fashion Design Award durchaus ein Sprungbrett für die Karriere eines Nachwuchsdesigners sein kann, beweisen die Werdegänge der bisherigen Finalisten: Die drei deutschen bzw. belgisch/deutschen Teilnehmer standen allesamt im Finale des P&C Designer for Tomorrow Awards während der Mercedes Benz Fashionweek Berlin im Januar dieses Jahres. Michael Sontag, den die deutsche Elle kürzlich zum „Überflieger der jungen Nachwuchsszene“ kürte, war darüber hinaus noch bei der Becks Fashion Experience zu sehen. Cem Cako verhalfen die jüngsten Erfolge u.a. zu einem Stipendium an der Akademie der Künste in Neuseeland, wo er Modestudenten des Abschlussjahres unterrichte. Julia Knüpfer – Siegerin des P&C Designer for Tomorrow Awards – ist Teil des im August im Rahmen der Kopenhagen Fashionweek stattfindenden Projekts „Next Generation Bright Green Faschion“. Als Siegerin des createurope „Best Upcoming Designer Award“ 2008 lebt und arbeitet die litauische Designerin Agne Kuzmickaite derzeit in Berlin, um ihre nächste Kollektion zu entwickeln. Lisa Uhlenbock, Gewinnerin der Kategorie „Best Student Award“ absolviert zurzeit ein Trainee im Headquarter der Quelle GmbH in Fürth. Im Mai dieses Jahres war sie Teil der „Fashion Future Now“ Ausstellung im V&A Museum in London, wo ihre Entwürfe noch bis Januar 2010 zu sehen sind.

Publiziert in J'N'C

Menschen und ihre Tiere

2009-06-09T21:07:00.001+02:00

Die Barbour Jacke

2009-06-03T11:14:00.002+02:00

Nachdem ich die ersten fünf Kapitel von Christian Krachts „Faserland“ gelesen hatte, verspürte ich das dringende Bedürfnis eine Barbour Jacke zu besitzen. Es ist nicht so, dass ich nicht schon davor solche Bedürfnisse verspürt hatte. Um ehrlich zu sein verspüre ich hin und wieder das Bedürfnis, Dinge zu besitzen, die einer Welt angehören, die im Grunde so gar nichts mit der zu tun haben, in der ich lebe. Longchamp-Taschen z.B. Cartier-Uhren (das wobei ich gar keine Uhren tragen) oder Porsches. Für mich ist das eine Art Provokation, die ich sehr genieße.
So würde ich gerne die Barbour Jacke in Berlin Mitte tragen, wo sie so gar nicht hingehört und den Porsche vor meine Kreuzberger Wohnung stellen. Nicht um zu demonstrieren, dass ich es mir leisten kann, um anzugeben z.B., niederen Gefühlen nachzugehen. Nein, um schlichtweg zu provozieren, um ein bisschen Punk zu sein, der Hippie auf der Studentenverbindungsparty.
Vor diesem Hintergrund ist vielleicht auch mein Vergnügen, während meiner Heidelberger Studentenzeit – ich habe in Karlsruhe studiert, aber in der Heidelberger Altstadt, umsäumt von altehrwürdigen Studentenverbindungshäusen gewohnt -, meine Zeit gerne in verbindungsnähe zu verbringen, besser zu verstehen. Es ist nicht so, als hätte ich versucht, irgendwie dazuzugehören – was ja von vornherein ausgeschlossen war – ich wollte einfach nur dabei sein, schauen und in meinem Anderssein akzeptiert werden, ohne Adelstitel, Longchamp-Tasche, Perlenohrsteckern und Barbourjacke. Irgendwann habe ich mir sie dann aber doch gekauft, die Timberland Bootsschuhe, und die Longchampfalttasche – ich besitze mittlerweile zwei – nur die Barbourjacke fehlt noch und die, habe ich beschlossen, werde ich mir nun nach Lesen von „Faserland“ endlich kaufen. Bei ebay, denn alt muss sie sein, abgewetzt, so aussehen, als hätte ich sie schon immer, geerbt von meinem hanseatischen Vater z.B. - ja tatsächlich hat nur mein eingebürgerter Opa die gebürtige Hamburger Linie meines Vaters versaut und in Kombination mit meiner afrikanischen Mutter macht mich das zu weniger als einem Viertel gebürtig hamburgerisch und damit im Grunde gar nicht verbindungstauglich – ok wäre es vielleicht noch käme ich aus Düsseldorf oder München, aber damit habe ich ja noch weniger am Hut.
All dies konnte mich aber nicht davon abhalten, selbst Verbdindungsstudentin zu werden. In Stuttgart! - das stelle man sich einmal vor. Farbentragend, aber ganz ohne Dachverbandbrimborium. Eine Kifferverbindung mit langhaarigen Idealisten, die mit mir zur Begrüßung die Internationale sangen – oder es zumindest versuchten. Nichtsdestotrotz verbrachte ich mein Grundstudium in einem der tollsten (nicht schönsten!) Häuser Stuttgarts, am Hang und konnte von meinem Zimmer aus die ganze Stadt überblicken und zu Fuß zur Uni laufen. Seitdem klebt es mir am Arsch, der Verbindungstum - B., mein Schwager, mein Schwiegervater, mein Bruder... Ich könnte von einem Stiftungsfest ins andere Stolpern, auf Hamburger Fechtböden mit Degen rumfuchteln und mir in Frankfurt die Birne wegsaufen oder eben in Heidelberg der alten Zeiten gedenken und in der Max Bar – die Christian Krachts Romanfigur auch aufsucht – wie früher als ich noch 100m um die Ecke wohnte, den weiteren Verlauf des Abends planen, in die Tangente weiterziehen, vielleicht doch in den Karlstorbahnhof, ins Cave oder zu den Ruperten und dabei ganz herrlich nicht dazugehören.

Mode ist Geschmackssache

2009-05-06T19:00:00.002+02:00

Dass Mode nicht Geschmackssache ist, lerne ich immer wieder aufs Neue, wenn ich bei meiner Oma zu Besuch bin. In dem Moment, in dem ich die Schwelle zu ihrem Zimmer im Seniorenwohnheim übertrete verwandele ich mich von einer jungen Frau, die vielerorts für ihr modisches Gespür bewundert und gelobt wird (eine leichte Übertreibung an dieser Stelle verdeutlicht die Brisanz der Situation) in eine obdachlose Pennerin, mit der man sich auf der Straße nicht sehen lassen kann. Ein Spaziergang mit Gehwägelchen „um den Block“ wird zum Hindernisspacour, durch Hintertüren, über Parkplätze an der verwaisten Raucherecke der Pflegekräfte vorbei auf dem Gehweg am Straßenrand entlang, anstatt wie alle alten Damen und Herren im angrenzenden Gutspark. „In den Müll gehören die ollen Plünnen“- meine Oma weiß Bescheid in Dingen Mode und ich muss meine All Saints Springerstiefel, die ich mit Patina für viel Geld gekauft habe vor ihr verstecken, in ihrer kleinen Wohnung, damit sie nicht auf Hochglanz poliert werden. So plaudere ich fröhlich mit meiner Oma über meine Klamotten, statt über weltbewegend wichtige Dinge, über die man so reden könnte, wenn man als pflichtbewusste liebende Enkelin regelmäßig die Oma besuchen geht. Schön immer, wenn - kaum habe ich das modische Paradies des Seniorenwohnheims meiner Oma verlassen, mit hängenden Schultern und gesenktem depressivem Blick – eine Frau auf mich zutritt und fragt wo ich meine Jacke gekauft habe, so ausgefallen sei die und so schwer zu bekommen sowas hier in der Gegend. Da strahle ich und sage erleichtert „aus Paris ist die und ja, schwer zu bekommen, sowas in dieser Gegend“.

Justin Timberlake

2009-05-06T14:04:00.009+02:00

Nach fast 2 ½ stündiger Zugfahrt und mehreren Minuten auf der Zugtoilette (ich war mir nicht sicher ob ich mich jetzt übergeben musste oder nicht) hat es Justin Timberlake letztlich geschafft, mich wieder halbwegs auf den Damm zu bringen. Heute morgen nämlich fand ich eine CD in meinem Briefkasten (JaJa, eine CD!), die ich noch schnell einpackte, während der Taxifahrer schon darauf wartete, meinen Koffer in den dafür vorgesehenen Raum zu packen. Ja, ich habe mir Justins Album Futuresex/Lovesounds bestellt, weil ich die meisten der dort vorhandenen Lieder sehr gerne mag, manchmal – ich schäme mich nicht es zuzugeben! Besonders bei mir zu Hause, bei sommerlichen Temperaturen und geöffneten Fenstern oder beim Autofahren, dass ich sehr liebe, trotz nichtvorhandenen Automobils. Wenn ich es mir recht überlege habe ich recht gewöhnlich Vorlieben. Tanzbare Chartsmusik und das Fahren schneller Autos... Tanzen finde ich auch gut:

Mode im Zeitalter...

2008-10-12T19:42:00.002+02:00

credit: viktor&rolf

Die Süddeutsche Zeitung brilliert trotz weniger guter Köpfe nicht unbedingt regelmäßig mit fundiertem Modejournalismus. Besonders der Onlineauftritt der Münchner Publikation lässt bisweilen in punkto Modeberichterstattung deutlich zu Wünschen übrig. Die Rosinen der Unmöglichkeit (z.B. Der Meister und die Models, verdient kritisiert hier) werden hin und wieder von den Damen beim Modepiloten ausgegraben und vorgestellt.

credit: viktor&rolf

An diesem grauen Sonntag aber entdeckte ich im Onlinebeitrag von Johannes Thumfart (der im Übrigen gelegentlich auch für hint schreibt!) ein wenig Sonnenschein, der dort unter dem Titel Abmarsch den langsam schwindenden Zauber der Prêt-à-Porter-Schauen im Zeitalter des Internets untersucht. Für den enthusiastischen Modeblogger bringt Thumfart dort einmal mehr auf den Punkt, was in Kreisen der pickeligen Nerds (!) schön längst Gewissheit ist - alles ändert sich und das Internet ist schuld.
Ganz anders als Kathrin Bierling (aka modejouarnalistin) lese ich allerdings keinen kritischen Unterton heraus, sondern verstehe den Beitrag vielmehr als (objektive) Darlegung von Tatsachen. So ist nicht neu, dass in Modeblogs häufig eine vollkommen andere Art von Modejournalismus praktiziert (wird) als in den großen Magazinen und dass es anstatt um Werbeeinnahmen (...) um Enthusiasmus und um das soziale Kapital in der Szene geht. Eine genauere Erläuterung dazu, was Thumfart aber unter journalistischen Kriterien versteht - die die meisten der Modeblogs nicht erfüllten ("was wohl auch der Tatsache geschuldet ist, dass all dies für vergleichsweise wenig Honorar geschieht" - sorry, das verstehe ich nicht!) - , bleibt er dem Leser schuldig.

credit: viktor&rolf

Aber genau dort liegt - so finde ich - des Pudels Kern. Auf der anderen Seite bliebe nämlich zu untersuchen, ob denn der herrschende klassische Modejournalismus überhaupt ebensolche, journalistischen Kriterien erfüllt. Meine Frage mag gewagt sein, in einer Zeit, da sich kritisch äußernde Journalisten bestenfalls zur nächsten Show nicht mehr eingeladen werden (s. Cathy Horyn) und im ärgsten Fall Ärger mit dem Anzeigenkunden bekommen oder gar vom Verlag gekündigt werden (ein solcher Fall ist mir bisher nicht bekannt).
Eine stundenlange Hin- und Herdiskussion würde vermutlich in die Frage münden, ob die Modeindustrie überhaupt eine Kritik wünscht. So sind Blogger sicher für jüngere, unabhängige Label eine willkommene günstige Werbefläche - so schreibt ja auch Herr Thumfart -, die Frage aber, ob ein großer Konzern an einem kritisierenden Verriss seiner Kollektionen durch unabhängige Sprachrohre, die nachweislich zunehmend von potentiellen Kunden Gehör finden, interessiert ist, ist offensichtlich zu verneinen. Kann der Konzern dem Verlag mit Werberückzug drohen, steht er dem Blogger mit leeren Händen gegenüber.
Diane Pernet nennt die Konsequenz eine Demokratisierung der Mode, ich spreche in diesem Zusammenhang gern vom Einzug der Modejournalistenpunks, die Thumfart sehr treffend als Dosenbier trinkende extrem Networker beschreibt, die immer jemanden kennen, der ihnen eine Eintrittskarte zu begehrten Shows besorgen kann.

credit: viktor&rolf

Aber was genau bedeutet das alles eigentlich? Wie bitteschön sieht eine demokratische Mode aus, zu der jeder frei sagen darf was er denkt und deren Tragbarkeit auch offen angezweifelt werden darf? Mir persönlich verursacht der Gedanke daran - so hoffe ich nicht nur mir - eine dicke Gänsehaut! Hebeln Modeblogger letztlich das aus den Angeln, was die Mode im Grunde ausmacht? Individualität, Kreativität, Exklusivität, das ewig Neue und Andere? Oder wird gerade das begünstigt durch ungeniertes Eindringen in ein System, in dem Blogger nicht immer gerne gesehen sind? Wenn die Demokratisierung der Mode durch Blogger weiterhin so Auswüchse wie Andrea Crews gebiert, schreibe ich gerne weiter...

Viktor&Rolf präsentierten ihre Spring/Summer 2009 Kollektion allein online auf einem virtuellen Laufsteg, für jeden gleichzeitig und von überall aus zu sehen. Die hier gezeigten Bilder sind Stills aus dem Videostream. Ich denke nicht, dass das Internet langfristig Modenschauen überflüssig machen wird. Zu groß das Spektakel (!), zu eigenbrödlerisch das Internet. Eine Auseinandersetzung mit dem Zeitgeist durch das Designduo repräsentiert es allemal. Das ganze V&R Video gibt es im Übrigen hier zu sehen.

Abmarsch
Langsam schwindet der Zauber der Prêt-à-Porter-Schauen. Über das Defilee im Zeitalter des Internets.
Von Johannes Thumfart auf sueddeutsche.de, 11.10.2008

Streit um die Tragbarkeit der Mode

2008-10-05T19:14:00.004+02:00

Ich werde mich davor hüten, auch nur eine Zeile zu tippen zum Thema "Tragbarkeit" der Mode, denn - die Leser dieses Blogs sollten es mittlerweile gemerkt haben - hier geht es nicht darum, Kollektionen auf ihre Alltagstauglichkeit hin abzuklopfen. Der Tragbarkeitsgrad variiert im Auge des Betrachters/Trägers hinlänglich sowieso und daher ist eine Diskussion darüber was wie wann und wo getragen werden kann und sollte recht müßig (und jetzt habe ich es doch getan, das Tippen). Diskutiert wird das vermeintliche Tragbarkeitsproblem an anderer Stelle aber immer wieder aufs Neue und gerne und mit Vorliebe genau dann, wenn gerade die großen Schauen geendet sind, so wie heute in Paris.

Balmain spring 2009, credit: style.com

Givenchy spring 2009, credit: style.com

Bereits gestern erschien in diesem Zusammenhang in der TAZ ein Artikel mit dem Titel Streit um Tragbarkeit der Mode. Elisabeth Raether begibt sich darin auf die Suche nach der "zeitgemäßen Form von Weiblichkeit in Mode und Design" und findet sie nur vereinzelt, die Form, auf den Schauen in Paris und schreibt einen Text, den ich nicht verstehe und vermute, dass es daran liegt, dass ich mir die Frage nie stelle, die nach der Tragbarkeit der Mode.
Aber kommen wir zum Text von Frau Raether: In einer kurzen Einleitung, in der sie die durchschnittliche Optik Cathy Horyn's (auf dem Bild links, daneben übrigens direkt zum Verlgeich Carine Roitfeld) - der Autorin des New York Times Modeblogs on the runway - beschreibt (na die wird sich bedanken!), versucht sie, so glaube ich, eine Legitimation dafür zu schaffen, dass überhaupt ernsthaft über Tragbarkeit diskutiert werden darf. Ernsthaft im Sinne einer gewissen Reputation, nach dem Motto: Die Frau hat eine entsprechende Ausbildung, ist gebildet und hat demnach ein "Recht" dazu, die Alltagstauglichkeit gewisser Entwürfe anzuzweifeln, auch wenn, (bzw. gerade darum) sie nicht so gut wie Carine Roitfeld oder so exzentrisch wie Suzy Menkes aussieht, sondern einfach ganz normal, wie die gewöhnliche Durchschnittsfrau, die eben nicht interessiert ist an überschwenglicher Extravaganz im Kleiderschrank, sondern wissen will, wie sie sich kleiden soll.

Maison Martin Margiela spring 2009, credit: style.com

Balenciaga spring 2009, credit: style.com

Cathy Horyn wird bei Elisabeth Raether zu einer Art Sprachrohr für die Frau von der Straße, das immer mal wieder die Frage in den Äther des WWW bläst, wer große Teile von dem, was Jahr ein Jahr aus auf dem Laufstegen präsentiert wird, denn überhaupt tragen soll. Dabei ginge es gar nicht nur um Tragbarkeit, sondern auch darum, „eine Verbindung zwischen dem Zeichensystem der Mode und dem Rest der Welt herzustellen“, etwas, was viele Designer selbst nicht mehr schaften. Den Beweis dafür, dass Frau Horyn damit gar nicht so falsch liegt, sieht Frau Raether darin, dass viele Designer, die New Yorker Journalistin nicht länger zu ihren Schauen einladen (– das schlechte Gewissen der Industrie?) Cathy Horyn wird somit zu einer Art Heldin des Alltags stilisiert, die es endlich einmal wagt, das Wort zu erheben gegen den ganzen Modezirkus Tam Tam, dafür aber gestraft wird mit Ignoranz: „(...) doch es gibt auch Designer, die sie nicht mehr einladen, Dolce & Gabbana zum Beispiel. In der einflussreichen Zeitschrift Womens Wear Daily sagte ihr neulich jemand nach, sie wisse nicht einmal, wie man Lanvin ausspricht und Jodhpurhose schreibt“, so Elisabeth Raether in der TAZ.

Haider Ackermann spring 2009, credit style.com

Celine spring 2009, credit: style.com

Mit dem Bewertungsraster Cathy Horyn's walzt dann Frau Raether die in Paris gezeigten Kollektionen nieder. Christopher Decarnin für Balmain liefere keine „Idee, die darüber hinausweisen würde, wie zeitgemäße Weiblichkeit heute aussehen könnte“. Givenchy's Professionelle in Overkneestiefeln seien reine Ironie (warum sagt sie allerdings nicht...). Toll sei es aber bei Margiela, Balenciaga und Haider Ackermann gelaufen. Auch John Galliano kommt gut weg, sowie Ivana Omazic für Celine und Dries van Noten. Aber WARUM? Wieso liefern die letztgenannten in den Augen Frau Raethers „zeitgemäße Formen von Weiblichkeit“, Balmain und Givenchy aber nicht? Die Frage spitzt sich zu, wirft man einen genaueren Blick auf die angeführten Kollektionen. Oberflächlich betrachtet, würde ich, wäre ich an der Bewertung einer irgendwie gearteten allgemeingültigen Tragbarkeit interessiert eher Balmains Vorschläge als straßentauglich erachten, als die eines Martin Margiela. Frau Raether hat demnach wohl eine sehr zukünftige Vorstellung der zeitgemäßen Weiblichkeit, widerspricht sich aber plötzlich selbst, wenn sie Celines farbenfrohe Flatterkleidchen anführt, als Beispiele einer Absicht, Frauen schöner zu machen. So schließt sie ihren Text mit dem folgenden Absatz: „Van Notens Kleider schmeicheln der Trägerin, die Stoffe fallen sanft, und die Looks sind lässig, zurückhaltend, aber sehr elegant. Einen schmalen, knöchellangen Rock aus goldfarbenem Lurex kombiniert Van Noten zu einer einfachen weißen Bluse und flachen Sandalen. Es mag nach einer banalen Idee klingen, Kleider zu entwerfen, in denen Frauen sich schöner fühlen und automatisch das Kinn ein wenig anheben, wenn sie sie tragen. In Wirklichkeit ist es gar nicht so einfach.“

Dries van Noten spring 2009, credit: style.com

Die zeitgemäße Frau ist also eine schöne, eine stolze Frau!? Aha, mal was ganz neues, also! Liebe Frau Raether, ich verstehe ihren Text nicht. Liest er sich in meinen Augen doch eher als ein Versuch, Gesehenes zu kategorisieren nach dem Motto: "Die heutige Frau ist soundso und hat daher dasunddas anzuziehen", zu tragen, eben. So einfach ist es aber nicht, es ist sogar ziemlich kompliziert – das erkennen Sie schon ganz richtig, nur eben anders – und so mag ich behaupten, dass es mindestens so viele zeitgenmäße Formen von Weiblickeit gibt, wie es Designer gibt, die Mode entwerfen, für Frauen. So vermeide ich es tunlichts, bestimmten Designern ihre Designqualitäten abzusprechen, nur weil ich etwas nicht verstehe oder mir nicht vorstelllen kann, die Entwürfe zu irgendeiner Gelegenheit zu tragen. Respekt könnte man es auch nennen, dem Gedankengut und der Profession eines anderen gegenüber. So finde ich es frech, wenn Frau Raether in einem Satz behauptet, Ricardo Tisci mache bei Givenchy keinen ernstzunehmenden Vorschlag für die Frau von heute. Ich behaupte nicht, dass sie Unrecht hat, Aber WIE sieht die Fau von heute denn in ihren Augen aus und WARUM schafft Herr Tisci es nicht, diese einzukleiden? Der gesamte Text knabbert sämtliche Oberflächen an, ohne einen Gedanken auch nur ansatzweise fortzuführen. Dabei ist das Thema höchst spannend, eine Antwort auf die eingangs gestellte Frage liefert er aber nicht. 6 setzen.

Streit um Tragbarkeit der Mode
Wer soll das eigentlich anziehen? Die Suche nach einer zeitgemäßen Form von Weiblichkeit in Mode und Design ist schwierig- auch dieses Wochenende auf den großen Schauen in Frankreich. VON ELISABETH RAETHER in TAZ, 04.10.2008

modebeitrag geht in die ferien...

2007-12-22T02:45:00.000+01:00

via modabot

... und ist im nächsten Jahr voll am Start.

Einen geben wir Euch aber noch auf den Weg sozusagen auf den Rutsch ins neue Jahr: All-in.de aus dem Allgäu bringt in der Kategorie "Klatsch und Tratsch" (!) eine dpa Meldung, die wir so nicht gerne sehen. Abkehr von der Strenge: Die Mode wagt wilde Muster-Spiele. Viel Spaß beim Aufregen ;-) Den Kummer über eine beispielhaft laue Modeberichterstattung könnte ihr in einem Glas Glühwein oder ähnlichem ertränken. In diesem Sinne, FROHE WEIHNACHTEN!!!

Ayzit bostan in monopol

2007-12-21T11:57:00.000+01:00

Foto: Wolfgang Stahr via Monopol

"Deutschlands Designhauptstadt liegt nicht an der Spree"

Im Grunde es ja ein Heimspiel, wenn eine Zeitschrift, die auf "Kunst und Leben" ausgerichtet ist und freimütig die Mode auch dazu zählt, einmal etwas über eine Modedesignerin schreibt (vor einigen Monaten hatte die Monopol auch mal ein Heft ganz dem Verhältnis von Mode und Kunst gewidmet...). Es geht um die in München lebende Designerin Ayzit Bostan, die gemeinsam mit anderen Designtreibenden in einer Art kreativen WG in München arbeitet. Die 1972 geborene Türkin zog es 1992 zum Studium nach München, seitdem ist sie auf Erfolgskurs. Silke Hohmann beschreibt sehr informativ, warum München in Sachen Design als ernstzunehmender Konkurrent Berlins gelten kann. Neben Ayzit Bostan werden noch Annahita Kamali, Florian Böhm, Konstantin Grcic, Stefan und Saskia Diez, Nitzan Cohen und Jonathan Olivares in Kurzportraits vorgestellt.

Monopol Nr.12/2007

liebling oh liebling

2007-12-17T20:25:00.000+01:00

Eine nicht ganz neue Zeitung für Kunst, Kultur und Mode, die viel Gutes verspricht. Moriz von Uslar sagte beispielsweise über sie: "LIEBLING ist die erste und einzige Modezeitschrift Deutschlands, die aus zwanzig Metern Entfernung wie die FAZ aussieht. Bravo. Jetzt bin ich gespannt, was die FAZ als nächstes macht." Das hätte von mir kommen können. Unregelmäßig 2005 und 2006 erschienen, startet das Blatt im satten 47 x 31 cm Format und mit eindeutigen Zeitungsappeal ab März 2008 monatlich durch. Der schmale Preis von 2,80 EUR verstärkt das Gefühl, dass es sich hierbei eher um ein ernstzunehmendes und vor allem zu Lesendes Blättchen handelt als um ein weiteres höchst aufwendig produziertes Hochglanzmagazin, dass sich zwar hübsch auf dem Kaffeetisch macht, aber sonst die Schreibkünste der Autoren nicht wirklich wert ist... Will sagen: Bei LIEBLING geht es eher um den Inhalt als um die Optik. Zugegebenermaßen entspricht LIEBLING dennoch meinen optischen Vorlieben, wobei das Format eine lockere Leseeinheit z.B. im Zug deutlich erschwert - aber das ist bei z.B. der FAZ ja auch nicht anders... Von LIEBLING wird hier jedenfalls zukünftig öfter zu hören sein.

Das Editorial von Anne Urbauer gibt es hier zu lesen.

LIEBLING | Januar 2008

Irina Lazareanu in der FAZ

2007-12-16T20:44:00.001+01:00

© REUTERS

Anfang Dezember stand Irina Lazareanu ausnahmsweise mal auf dem Laufsteg, anstatt, ihn nur abzulaufen. In ein Mikrofon trällerte sie während einer Chanel Show Auszüge aus ihrer frisch aufgenommenen CD. Claudia Riedel traf sie in Paris für ein Interview, welches hier zu lesen ist. Im Grunde bestärkt das Interview nur unsere "Befürchtungen", die wir in Punkto Madame Lazareanu eh schon hatten dass sie z.B. irgendwie etwas verrückt ist, anders zumindest... vielleicht beziehen sich diese Befürchtugen auch ein wenig auf die Modewelt insgesamt!? Jedenfalls verdeutlich die Kategorisierung des Interviews unter "Pop" den Stellenwert, den die FAZ diesem Thema beimisst, dem eines durchgeknallten Models, dass über die Stränge schlägt. Auch wenn Irina einige mehr oder weniger schlaue Sätze von sich zu geben scheint, sich dabei im großen und ganzen aber anscheinend so verhält, wie man es gemeinhin von einem Model erwartet, bietet das Interview keinen Mehrwert. Meinen Vater (und der sollte sich im allgemeinen von Themen der FAZ angesprochen fühlen können - schließlich handelt es sich dabei nicht um eine themenbezogene Zeitung) wird es nicht dazu bringen, Mode etwas ernster zu nehmen, im Gegenteil! Eindeutig Tratsch!

FAZ | 15.12.2007, Nr. 292 | Seite Z6

FACEHUNTER IM TAGESSPIEGEL

2007-12-16T03:35:00.001+01:00

Foto: Heerde

"Nie aufhören"

Die Arbeiten Yvan des Facehunters sind derzeit im La Robe in Berlin zu sehen. Die edle Second Hand Boutique zeigt ausgewählte Streetstylefotos des in London ansässigen Schweizers. Das Event war dem Tagesspiegel am 15.12.2007 einen Bericht in der Rubrik Berlin|Stadtleben wert. Die Kulturredakteurin des Tagesspiegels Grit Thönnissen traf den unruhigen Geist zur Eröffnung... Schön an dem Beitrag ist, dass der Leser etwas über die Hintergründe des Yvan Rodic erfährt (so darf man es sicher auch erwarten). So wusste ich beispielsweise vorher nicht, dass der 30jährige bevor er nach London umsiedelte in Paris als Werbetexter tätig war. Gut, aber was ist mit den Lesern, die nicht wissen, was Streetstylephotography überhaupt ist und was daran eigentlich das besondere ist? Darüber brachte modabot vor einiger Zeit einen sehr informativen Beitrag. Mehr Hinweise zur Auseinandersetzung mit "Straßenmode" in deutschen Medien sind sehr willkommen.

Den gesamten Bericht des Tagesspiegels gibt es hier zu lesen.

Tagesspiegel | 15.12.2007

Marios Schwab im Kulturspiegel

2007-12-15T15:43:00.001+01:00

Credit: Kulturspiegel | Fotos: Alexandra Kinga Fekete

"Entwürfe eines Feministen"

In der Dezemberausgabe des Kulturspiegel - der ja ab und an sehr brauchbare Artikel zum Thema Mode abdruckt - befindet sich ein Interview des in London lebenden Jungdesigners Marios Schwab. Die Spiegel Kulturredakteurin Claudia Voigt reiste in die britische Hauptstadt, um den frisch gekürten Sieger des diesjährigen Swiss Textile Awards in seinem Studio zu treffen. Es entstand ein sehr einfühlsamer knapp dreiseitiger Text, der tiefe Einblicke in die Denk- und Arbeitsweise des Designers gewährt, der eine Frühjahrskollektion 2008 schuf, "von der man" - so die Autorin - "auf Anhieb begriff, dass sich der Designer etwas dabei gedacht hatte, mehr, als in der Mode gemeinhin sichtbar wird" - womit Frau Voigt allerdings überhaupt nichts sagt, aber gut... Der vollständige Text ist nach Anklicken der untenstehenden Bilder zu lesen.

Mit Alexandra Kinga Fekete hat sich der Kulturspiegel eine in Berlin lebende ungarische Fotografin ins Boot geholt, die bereits im Vorfeld durch zahlreiche Modestrecken für diverse internationale Publikationen (u.a. British Vogue, Dazed & Confused, Qvest, Sunday Times Style, Italian Amica etc.) auf sich aufmerksam machen konnte.

Wer ist das Model?

Zum Vergrößern bitte anklicken!

Kulturspiegel | Heft 12 | Dezember 2007